Накупила сванской соли, которую придумали горцы-сваны: для экономии они смешивали соль с травами. Бабушка Надья говорит, что только в Сванетии сванская соль настоящая. Чтобы приготовить такую, они с внучкой Нинико собирают в горах траву гицрули, которая растёт только в этих краях.
Надье 80. Весь день она сидит в ларёчке у своего гестхауса (на восьмом фото) в Местии, прямо под горой, продаёт туристам соль, мёд, мороженое, пиво, болтает по телефону с подружками. Надья сама принимает гостей, прибирает двор, смывает водой из шланга коровьи лепёшки с мощеной камнем дороги, чтобы гости ходили «по чистому». А вчера мы вернулись домой из Ушгули, а наши хозяюшки музыку включили и танцуют во дворе с детьми. Нас звали, но мы скромные, а я ещё и ногу подвернула, когда падала со Львом в ручей.
Два часа мы не видели Льва, он играл во дворе с сыном Нинико. Лев по-грузински знает только «гамарджоба» и «мадлоба», его новый друг по русски тоже не разумеет, но не нужно слов, чтобы вместе собирать яблоки в саду, пускать с балкончика водяные бомбочки и играть в нарды без правил.
- Спасибо, что ко мне приехали, - машет нам Надья рукой из окна дома рано утром, провожая обратно в Батуми. - Хорошей дороги! Калитку там закройте, а то коровы!
Коровы. В Сванетии они везде. Стадами и по-одиночке они пасутся на бескрайних лугах на склонах гор, высовывают любопытные морды из кустов, гуляют по улицам сел. В Местии повсюду устойчивый запах навоза, и ходить по красивым мощеным дорожкам надо осторожно - можно вляпаться. Лошади тоже не стесняются, удобряют местность. Ну и собаки, коих тут миллион, в долгу не остаются.
А ещё по улицам и вдоль дорог свободно расхаживают свиньи, жуют траву и подчищают упавшие яблоки. Как-то даже неудобно потом есть сванские кубдари с мясом и телятину на кецах (глиняных тарелочках), зная, что еще недавно начинка пирогов расхаживала в пяти метрах от кафе, хрюкала и мычала. Но мы, конечно, ели. Потому что в Сванетии все очень вкусно.
И очень красиво. Так красиво, что иногда хочется зажмуриться и ущипнуть себя, чтобы проверить, не сон ли. Сверкающие ледники на вершинах гор, на склонах — зелёные луга, пушистые и бескрайние. На горы мягко наползают облака. Кругом живность. И башни, конечно, ради которых все сюда и едут.
Сваны - народ суровый, башни они строили вроде как для обороны, причём даже не от внешних врагов, а друг от друга. «Не мог сюда никто добраться из-за труднодоступности местности, вот и воевали друг с другом, надо же было как-то развлекаться», - шутил потомок рода Марджиани, студент, будущий архитектор, показывая нам дом и башню своего рода.
Некоторые башни стоят уже почти тысячу лет, а дома, которым лет сто, сваны считают почти новоделами.
Башен и гор я нафотографировала достаточно. А вот Надью и Нинико, хозяек кафе, где было так вкусно, и гида-студента, и Георгия, который полдня возил нас вместе с альпинистами Оксаной и Мишей в Ушгули и рассказывал о Сванетии, - их всех не сфотографировала почему-то. Перегрелась, может, не знаю. Когда говорят про грузинское гостеприимство - это про них.
————————-
А вдруг вы сейчас посмотрите фото и начнёте собираться в Сванетию)) Так вот, из Батуми , Тбилиси, Зугдиди и других городов в Местию ходят маршрутки. Из Батуми вроде бы 30 лари (около 700 р) стоит. Нам было лениво идти на вокзал и узнавать расписание, мы взяли а аренду машину, поехали сами. Тем более, что дорога - отдельное удовольствие. Половину пути едешь в горах, которые стоят стеной. Машина петляет по серпантинам, виды чумачечие. Ехать часов 5-6, в горах у дороги есть кафешки, можно перекусить. Дорога хорошая. Ехать, если вы уже добрались до Грузии в наши странные времена, - обязательно надо.
